Ассоциация "Фарадей-Сейл"
ШИТЬЕ И ОТДЕЛКА ПАРУСА
Раскрой паруса. Сначала предстоит разбить плаз - вычертить парус в натуральную величину на полу.
Четырехугольный парус схематически можно представить в виде двух треугольников: диагональ, проведенная из верхнего галсового угла в шкотовый, является их общим основанием. Эта диагональ, а также линии передней и верхней шкаторин, как вы видите на схеме, сходятся в одной точке. С нее и нужно начинать!
Воткните в пол шило и, привяжите к нему намеленную толстую нитку, отбилите прямую, которая обозначила переднюю шкаторину. От шила по этой линии отложите расстояние 1750 мм - такой размер парус должен иметь по передней шкаторине. Не снимая нитки с шила, на ней отметьте заданный обмерным чертежом размер диагонали - 2580 мм и, обмотав лишним концом нитки карандаш, прочертите им дугу примерно в том месте, где должен быть шкотовый угол. Затем на той же нитке отмерьте 1240 мм - длину верхней шкаторины, и сделайте засечку для нок-бензельного угла.
Потом шило воткните в точку, соответствующую нижнему галсовому углу, и прочертите радиусом 2000 мм дугу до пересечения с первой засечкой. Эта точка стала шкотовым углом.
Чтобы разметить второй треугольник, таким же способом прочертите дугу радиусом 2800 мм из шкотового угла вверх. Точка ее пересечения с засечкой радиусом 1240 мм станет четвертым - нок-бензельным углом паруса.
Для получения полного контура паруса нужно еще разметить выпуклости - серпы, имеющиеся на всех шкаторинах, кроме верхней.
Для построения серпа по задней шкаторине ее длину по прямой разделите на три равные части и к этим точкам восстановили перпендикуляры. На верхнем перпендикуляре отложите 200 мм, на нижнем - 160 мм. Эти две точки соедините прямыми линиями между собой, а также с нок-бензельным и шкотовым углами па¬руса.
Серпы по передней и нижней шкаторинам придают парусу выпуклый аэродинамический профиль: когда "кривые" шкаторины паруса растягивают по прямолинейным мачте и гику, излишняя длина шкаторины превращается в пузо паруса. Величина серпа по передней шкаторине равна примерно 2% ее длины, т.е. 35-40 мм. По нижней шкаторине примерно на расстоянии 40% ее длины от мачты (800 мм) отложите высоту серпа 100 мм. Плавные кривые по обеим шкаторинам прочертите при помощи гибкой рейки, прижатой к полу грузиками.
Парус, начерченный на полу, имеет максимально допустимые размеры. Но, как и другие расти¬тельные ткани, материал с течением времени будет вытягиваться по утку - поперек тканого полотнища и садиться вдоль основы - вдоль полотнища. Поэтому, чтобы в дальнейшем высота паруса не превысила предусмотренных правилами величин, нужно его заранее немного укоротить. Вытягивание обычно составляет 4-5% длины шкаторины. Это значит, что нужно срезать по верхней шкаторине паруса полосу шириной 80 мм.
Чтобы ткань не села при первом же дожде, прежде всего ее намочите, а после просушки прогладили утюгом.
Для прочности полотнище прошейте парой фальшивых швов. Рулон ткани разверните на полу и проведите мягким карандашом две продольные линии, делящие ширину полотнища на три равные части. Сложив ткань вдоль одной из линий, прошейте полотнище на швейной машине так, чтобы образовалась складка фальшшва шириной 15 мм. Затем про¬гладьте складку утюгом и, отогнув ткань к основному полотнищу, прошейте снова; при этом игле придется пробивать уже не два, а три слоя ткани. Шейте швом “зигзаг” - наиболее прочным, не деформирующимся под нагрузкой.
Второй фальшшов прошейте точно таким же способом. Затем рулон ткани с прошитыми фальшшвами перенесите на парусный плаз и раскатайте полотнище перпендикулярно задней шкаторине так, чтобы его нижняя кромка оказалась немного выше галсового угла. Разгладив и слегка растянув ее, ткань закрепите шильями и отрежьте от рулона, оставив припуск 50 мм по задней шкаторине. Второе полотнище уложите так, чтобы его нижняя кромка перекрывала верхнюю кромку первого на 15-20 мм, и вновь обрежьте по зад¬ней шкаторине с таким же припуском. Остались незакры-тыми тканью только два участка - у верхней шкаторины и внизу у гика. Их выкроите из той же прошитой фальшшвамм ткани, оставляя припуски на подгиб шкаторин по 50 мм и на перекрой в швах - 20 мм. Начерно обрежьте края всех полотнищ и по передней шкаторине.
Следующая операция - подгибка продольных кромок полотнищ. Сделайте это при помощи стальной линейки. Отогнув кромку снятого с плаза полотнища на 5-8 мм, ее тут же утюжьте горячим утюгом. В каждом соединении кромку одного полотнища отгибайте вверх, а смежную кромку другого - вниз: при наложении одной кромки на другую обе отогнутые части должны быть внутри шва.
Теперь-то и понадобился резиновый клей! Вновь уложите все полотнища на плаз, тщательно выровняли подогнутые кромки, выдерживая одинаковой ширину шва (15-20 мм), и соедините их, промазав клеем.
Если бы не клей, пришлось бы сметывать все полотнища вручную. Не беда, если немного испачкали ткань: клей быстро отстает, свернувшись в комочки.
“Склеенный” парус снимайте с плаза, теперь можно прошивать швы. Шейте вдвоем: один следит за швом, тщательно разглаживая каждую строчку, чтобы не об-разовывалось морщин и складок, а второй, расположившись напротив, разравнивает и протаскивает материал через машину.
Еще раз перенесите уже сшитый парус на плаз. Закрепив парус шильями по углам, перенесите на ткань контуры всех шкаторин, вычерчивая их карандашом. (Если такой разметки не сделать, то при последующей прошивке швов по шкаторинам можно исказить правильную форму паруса.) Затем окончательно обрезайте парус по периметру и загибайте кромки передней, нижней и верхней шкаторин таким образом, чтобы края материала опять-таки оказались внутри шва. Места сгибов прогладьте утюгом и закрепив шов при помощи резинового клея.
Заднюю шкаторину оформите несколько иначе. Ее обрезают, оставив припуск 8 мм лишь на подгиб кромки, Из отрезанной части выкроите ленту-фальшивку шириной около 60 мм, а затем наложите ее на шкаторину и пришейте на машине, подогнув обе кромки внутрь шва.
Углы паруса нужно усилить, нашив боуты - накладки из той же ткани в виде секторов. Для каждого угла вырежьте по два боута: один (внутренний) радиусом около 150 мм и другой (наружный) радиусом около 200 мм. Кромки внутренних боутов подгибать не потребуется, потому что их закрывает наружный. У наружных боутов аккуратно подогните 5-8 мм по каждой кромке, после чего весь пакет еще раз прошейте по периметру.
Осталось пришить карманы для лат - тонких реек, которые поддерживают серп по задней шкаторинв. Карманы выкраиваются на 5 мм шире лат с учетом подгибки кромок ткани. У самой шквторины карманы расширяются до двойной ширины латы. По шкаторине карман зашивается только на половину высоты. Здесь остается щель, через которую лата вставляется; затем задний конец латы опускается и упирается в зашитую часть кармана.
При постановке на место боутов и латкарманов также используется резиновый клей.
По всем четырем углам паруса поставьте люверсы для усиления кромок отверстий. На настоящих больших парусах люверсы делают из латунных штампованных деталей, которые развальцовываются уже на парусе при помощи специального инструмента. Для паруса “Оптимиста” сделайте простейшие люверсы своими силами. Согните из 2,5-миллиметровой медной проволоки кольца диаметром 20 мм и спаяйте концы. Наложив кольцо на отверстие, его вручную обметайте парусной ниткой, плотно укладывая витки один к другому. Отверстие в ткани при этом сделайте совсем небольшим, чтобы оставшиеся края ткани можно было завернуть на кольцо.
Такие же люверсы поставьте через 250 мм по передней и нижней шкаторинам для пришнуровки паруса слаблинем к мачте и гику.
Есть три варианта крепления паруса к мачте и гику.
В первом варианте верхний галсовый угол крепят, пропуская короткую снасточку через отверстие, просверленное вблизи топа мачты. Затем вокруг мачты обносят, продев в верхний люверс паруса, конец слаблиня и завязывают здесь узел, а другой - длинный конец слаблиня пропускают последовательно в каждый люверс, обнося каждый раз вокруг мачты. Получается “змейка”. Нижний конец слаблиня оборачивают вокруг гика и крепят на обушке в нижней части мачты.
При втором варианте парус привязывают к мачте тем же слаблинем, но каждый раз его ходовой конец проводят поверх предыдущего шлага, так что слаблинь идет уже не по спирали.
В третьем варианте и к гику и к мачте парус крепят отдельными короткими снасточками, пропущенными сквозь люверсы. Какой из этих вариантов выбрать - дело вкуса !
По правилам класса оттяжку гика можно закрепить на гике не далее 200 мм от мачты. К гику же привязывают шпрюйт - снасточку, распределяющую тягу гика-шкота на две точки на гике. По шпрюйту ходит верхний блок гика-шкота. Коренной конец гика-шкота закладывается за болт неподвижного нижнего блока, который крепится к обушку на киле. И опять ограничение правил: обушок этот не должен отстоять от шпангоута в корму дольше чем на 200 мм.
