Ассоциация "Фарадей-Сейл"

Прострогав торец, приложите колодец к флору, но поставьте его не на киль, т.е. не по ДП, а сбоку, прижав основание колодца к боковой грани киля. Сразу станет видно, сколько и где нужно снять материала, чтобы основание колодца плотно и по всем длине прилегало к верхней плоскости киля. Карандашом прямо по кромке киля причертите основание - проведите линию, по которой рубанком срежьте этот “лишний” материал, проверяя плотницким угольником перпендикулярность пристрагиваемой плоскости боковым стенкам колодца. Окончательно платность подгонки проверялась установкой колодца на место. Добейтесь того, чтобы не было зазоров ни между торцом и флором, ни между килем и основанием ни с правой, ни с левой стороны по всей длине колодца.
Затем прорежьте в киле щель для прохода шверта. Для этого перенесите на верхнюю плоскость киля положение отверстия в колодце, предварительно помеченное на его основании сбоку. Точно по ДП просверлите перкой диаметром 16 мм несколько отверстий, а затем, прочертив две параллельные линии, касательные к этим отверстиям, сделайте по ним два пропила узкой ножовкой. Останется только подровнять концы щели стамеской, обработать ее внутренние поверхности рашпилем - и можно будет ставить колодец окончательно. Места соединений хорошо промажьте клеем и притяните колодец к килю и флору шурупами 4х32.
Продолжая работы на корпусе, не забывайте готовить оборудование лодки. Отпилите и обработайте все концы топтимберсов, пройдитесь рубанком по привальному брусу и поставьте горизонтальные кницы в носу и корме. Поставьте буртики и начинайте делать шверт, киль и руль!
Подберите материал для разной мелочи - дельных вещей, которые предстоит делать из металла.
Тщательно прострогайте привальный брус и слегка скруглите его острое ребро - по правилам класса радиус этого скругления может быть более 5 мм,
Из обрезков фанеры вырежьте две носовые и две кормовые кницы. Стамеской и рашпилем сделайте углубления в привальных брусьях и бимсах транцев так, чтобы эти кницы легли заподлицо с верхней плоскостью привальных брусьев. Наружные очертания книц Вы получите, наложив куски фанеры на углы корпуса и обчертив их снизу. Обработав острые кромки рашпилем и шкуркой, поставьте кницы на места на клею и гвоздях 2,5х25.
Снаружи кромку борта подкрепите буртиком - дубовой реечкой сечением 20х20 мм со скругленным верхним ребром. Отлакированный буртик будет не только защищать борта от повреждений, но и служить декоративной деталью, украшающей лодку. Поэтому его старайтесь закрепить к корпусу так, чтобы крепеж снаружи был незаметен. Применяйте гвозди со сплющенными шляпками, причем шляпки эти разворачивайте вдоль волокон буртика, чтобы поглубже утопить их в древесину.
Шверт и руль вырежьте из 12-миллиметровой фанеры. Это очень важные детали, от которых во многом зависит, насколько круто к ветру и с какой скоростью пойдет лодка. Надо было тщательно обработать всю их поверхность и особенно - кромки, придать обтекаемую форму поперечным сечениям.
Сила противодействия дрейфу и сопротивление воды движению. Имейте в виду; шверт и руль - то же, что хвостовое оперение для самолета! 
Металлические детали: рулевые петли, стопор руля, скобу шарнира удлинителя. Для изготовления этих деталей подойдут обрезки латунных листов; латунь не ржавеет, как сталь, и не разрушается от окисления, подобно дюралюминию.
Рулевые петли приклепайте к транцу и перу руля сквозными медными заклепками диаметром 4 мм. Такие же заклепки используйте и для крепления удлинителя румпеля.
Обратите внимание на кое-какие особенности рулевого устройства.
Можно, румпель закрепить намертво к перу руля. Это проще. Но поднимающийся вверх и с шарнирным удлинителем - гораздо удобнее. Управлять лодкой можно, сидя в любом ее месте, когда приходится откренивать швертбот своим весом, Длина штырька на нижней рулевой петле сделана больше, чем на верхней. Благодаря этому перо руля будет несложно поставить на место даже на плаву. А вот если штырьки имеют одинаковую длину, попасть ими сразу в оба отверстия далеко на так просто!
Изгиб стопора, изготовленного из полоски пружинящей латуни, надо отрегулировать так, чтобы его свободный конец постоянно прижимал штырек нижней петли вниз. Когда перо руля нужно ставить или снимать, достаточно прижать этот конец стопора к транцу.
Румпель на яхте, как и штурвал на большом паруснике, всегда служит не только важной частью рулевого устройства, но и украшением. Так что отделке его стоит уделить побольше внимания!
В вооружении “Оптимиста” три   детали   рангоута - мачта,   гик   и   реёк-шпринтов.
Сложнее всего сделать мачту. Наиболее простым вариантом будет склеить заготовку из двух длинных реек. К тому же, такая клеенная мачта окажется прочнее цельной, не будет терять прямолинейности при изменении влажности, меньше опасность, что она потрескается при высыхании. Упрощается и решение “проблемы материала”. Стоит только иметь в виду, что международными правилами класса применение клеенных мачт не разрешено: с такой мачтой официального мерительного свидетельства не получит.
Заготовку нужно склеить из двух прямослойных, без сучков и с мелкими годичными кольцами сосновых реек. Затем, из получившегося бруска делается рангоутное дерево правильного круглого сечения. Сначала брусок прострагивают, придавая ему сечение квадрата со стороной, равной диаметру будущего древка. При помощи рейсмуса на каждой грани прочерчивают по две линии, параллельные ребрам и отстоящие от них на 3/10 диаметра древка. Затем ребра сострагивают таким образом, чтобы обе линии, прочерченные на смежных гранях бруска, оказались лежащими в одной плоскости. Теперь в сечении получается восьмигранник, внутрь которого вписана окружность. Нетрудно сделать новую разметку продольных линий, каждая из которых отстоит от средней линии грани восьмиугольника на 1/10 диаметра. Снова прострогав заготовку по разметке, получают уже шестнадцатигранник, которому при помощи рубанка, рашпиля и шкурки несложно придать круглое сечение.
У топа мачты просверлили два отверстия диаметром 6 мм для крепления паруса - на расстояниях 23 и 123 мм от топа. Кроме того, к мачте закрепили пару металлических скоб и утку. Одна из скоб служит для проводки оттяжки шпринтова и крепится с передней стороны мачты на расстоянии 1110 мм от топа. Вторая - ставится с кормовой стороны у банки и используется для крепления галса и оттяжки гика.
Утка устанавливается на носовой стороне; за нее закладывается ходовой конец оттяжки шпринтова.
На внутренний конец - “пятку” гика поставьте “усы” - вилку, охватывающую мачту с трех сторон. Сделайте вилку в виде накладки из 12-миллиметровой фанеры, надежно закрепленной при помощи клея и двух винтов. Внутреннюю поверхность усов, которой гик опирается на мачту, обработайте особенно тщательно; кромки скруглите и зачистите шкуркой, чтобы фанера не расслаивалась. (Возможен и другой вариант - вырезать две фигурные планки из дуба и приклеить их с боков древка.)
В усах просверлите два отверстия диаметром 6 мм для галса - тонкой снасточки, при помощи которой крепят к гику нижний галсовый угол паруса. Еще одно отверстие необходимо просверлить у нока для крепления шкота - такой же снасточки, что и галс, но ввязываемой в шкотовый угол паруса.
На концы шпринтова наденьте две петли: одну - пришитую к нок-бензельному углу паруса, вторую - заплетенную на конце оттяжки рейка. Для упора этих петель на концах рейка сделайте заплечики, прострогав концы до диаметра 10 мм. (Можно было вместо этого просверлить здесь отверстия для коротких и тонких снасточек - штертов).
Окончательно обработанный рангоут покройте олифой, а затем и двумя-тремя слоями лака.