Ассоциация "Фарадей-Сейл"

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ОТДЕЛКА

 

Продолжая работы на корпусе, не забывайте готовить обо­рудование лодки. Отпилите и обработайте все концы топтимберсов, пройдитесь рубанком по привальному брусу и поставьте горизонтальные кницы в носу и корме. Поставьте буртики и начинайте делать шверт, киль и руль!

Подберите материал для разной ме­лочи - дельных вещей, которые предстоит де­лать из металла.

Тщательно прострогайте привальный брус и слегка скруглите его острое ребро - по правилам класса радиус этого скругления может быть более 5 мм,

Из обрезков фанеры вырежьте две носовые и две кормовые кницы. Стамеской и рашпилем сделайте углубления в привальных брусьях и бимсах транцев так, чтобы эти кницы легли заподлицо с верхней плоскостью привальных брусьев. Наружные очерта­ния книц Вы получите, наложив куски фанеры на углы корпуса и обчертив их снизу. Обработав острые кромки рашпилем и шкуркой, поставьте кницы на места на клею и гвоздях 2,5х25.

Снаружи кромку борта подкрепите буртиком - дубовой реечкой сечением 20х20 мм со скругленным верхним ребром. Отлакированный буртик будет не толь­ко защищать борта от повреждений, но и служить деко­ративной деталью, украшающей лодку. Поэтому его ста­райтесь закрепить к корпусу так, чтобы крепеж снаружи был незаметен. Применяйте гвозди со сплющенными шляпками, причем шляпки эти разворачивайте вдоль волокон буртика, чтобы поглубже утопить их в древесину.

Шверт и руль вырежьте из 12-миллиметровой фане­ры. Это очень важные детали, от которых во мно­гом зависит, насколько круто к ветру и с какой ско­ростью пойдет лодка. Надо было тщательно обработать всю их поверхность и особенно - кромки, придать обтекаемую форму поперечным сечениям.

Сила противодей­ствия дрейфу и сопротивление воды движению. Имей­те в виду; шверт и руль - то же, что хвосто­вое оперение для самолета!

Закрепляйте заготовку шверта на верстаке струбци­нами. На той части шверта, которая будет выступать из колодца, параллельно носовой и нижней кромкам прочертите линию на расстоянии 25 мм, а параллельно кормовой - на 40 мм от края. Рубанком снимите фаску, а затем рашпилем скруглите кромки в точном соответствии с показанным на чертеже профилем шверта. После того как с обеих сторон шверта всю поверхность тщательно обработали шкуркой, ее проолифили и трижды покрыли лаком. После высыхания каждого слоя лака шверт снова обрабатывали самой мелкой наждачной шкуркой, так что получилась почти полированная поверхность.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К верхнему концу шверта прикрепили две стопорные рейки 16х35 мм. На расстоянии 270 мм от верхнего края на задней кромке сделали небольшую выемку ши­риной 8 и глубиной 5 мм: она необходима для стопорения шверта в приподнятом положении при плавании по мелководью и на полных курсах, когда вся площадь шверта не нужна и важно уменьшить смоченную поверх­ность.

Подобным же образом обработали и перо руля, при­дав его кромкам в подводной части обтекаемый про­филь.

Металлические детали: рулевые петли, сто­пор руля, скобу шарнира удлинителя. Для изготовления этих деталей подойдут об­резки латунных листов; латунь не ржавеет, как сталь, и не разрушается от окисления, подобно дюралюминию.

Рулевые петли приклепайте к транцу и перу руля сквозными медными заклепками диаметром 4 мм. Такие же заклепки используйте и для крепления удлинителя румпеля.

Обратите внимание на кое-какие особенности рулевого устройства “Оптими­ста”.

Можно, румпель закрепить намертво к перу руля. Это проще. Но поднима­ющийся вверх и с шарнирным удлинителем - гораздо удобнее. Управлять лодкой можно, сидя в любом ее месте - на днище или на борту, когда приходится откренивать швертбот своим весом, Длина штырька на нижней рулевой петле сделана больше, чем на верхней. Благодаря этому перо руля будет несложно поставить на место даже на плаву. А вот если штырьки имеют одинаковую длину, попасть ими сразу в оба отверстия далеко на так просто!

Изгиб стопора, изготовленного из полоски пружинящей латуни, надо отрегулировать так, чтобы его свобод­ный конец постоянно прижимал штырек нижней петли вниз. Когда перо руля нужно ставить или снимать, достаточно прижать этот конец стопора к транцу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Румпель на яхте, как и штурвал на большом паруснике, всегда служит не только важной частью рулевого устройства, но и украшением. Так что отделке его стоит уделить побольше внимания!

Выберете ясеневые рейки. Заготовки тщательно прострогайте рубанком, отшлифуйте шкуркой, а затем - после приклеивания накладок - проолифьте и трижды покрыли лаком, так что дерево под ним заиграло своей естественной красотой.

Пришла пора приниматься и за отделку лодки. Кор­пус сначала проолифьте, затем прошпаклюйте все неровности в обшивке снаружи. После полного высыхания шпаклевки корпус, прошкурьте, загрунтуйте и окрасьте. Изнутри лодку не красьте, а покройте все поверхности лаком, так же как и привальный брус вместе с кницами и буртиком.

Теперь займитесь блоками плавуче­сти. Прежде всего займитесь расчетами.

Как ни остойчив и безопасен швертбот, бывают случаи, когда рулевой, увлекшись гонкой, не замечает резкого порыва ветра, не успевает вовремя потравить гика-шкот, а в результате - принимает холодную ванну. Вот поэтому-то в Правилах класса “Оптимист” записано требование: перевернутый швертбот не только не дол­жен тонуть, но и должен поддерживать “на плаву” не­задачливого капитана.

Давайте рассуждать логически. Корпус сделан из дерева, которое само по себе не тонет. В среднем плотность материала корпуса - около 0,7 т/м3. Другими словами, один его кубометр, вытесняющий 1000 кг воды, имеет массу 700 кг. Значит, при полном погружении этот кубометр может поддерживать на плаву: 1000 кг - 700 кг=300 кг.

Масса деревянного швертбота - около 35 кг (или 0,035 т). Объем материала легко определить, по­делив массу на плотность; 0,035 м3 :0,7=0,05 м3.

Поскольку мы знаем, что 1 м3 поддерживает на пла­ву 300 кг (0,3 т), выясним, сколько могут удержать на поверхности наши 0,05 м3: 0,3х0,05=0,015 т.

Следовательно, плавучесть корпуса “Оптимиста” составляет около 15 кг.

В общем-то, этого достаточно, чтобы плавающий в воде человек мог придерживаться за корпус. Но если вы попытаетесь влезть на лодку, она будет уходить под воду. Поэтому-то правила предусматривают закреп­ление в корпусе каких-то дополнительных элементов плавучести, рассчитанных на массу сидящего в лодке человека. При испытаниях непотопляемости “Оптимиста” (а их проводят периодически) человека заменяют сталь­ными или чугунными балластинами общим весом 60 кг, располагая их на днище на расстоянии 100 мм в корму от шпангоута.

Элементами плавучести могут служить надувные емкости, набитые пробкой мешки или пенопластовые бло­ки. Надежнее всего блоки из пенопласта, да и сделать их просто: материал легко пилится, его можно резать ножом, обрабатывать рашпилем.

Лучше всего разместить два блока пенопласта по бортам в носовой части корпуса и один блок - в корме, у самого транца. В этих местах легко размещаются блоки длиной 900 мм; если им придать поперечное сечение около 200х200 мм, то после подгонки блоков по раз­мерам лодки, вырезке в них выемок для скуловых и днищевых стрингеров их общий объем получится рав­ным 90 л (0,09 т).

Сказать, что эти блоки дадут 90 кг плавучести еще нельзя: ведь надо учесть собственный вес пено­пласта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если, например, удастся достать пенопласт ПС-4 с плотностью (объемным весом) 0,06 т/м3, то из 90 кгс поддерживающей силы придется вычесть: 0,06х0,09=0,005 т, т.е. только 5 кгс. Этим можно пренебречь. Пенопласты типа ПХВ - более прочные и плотные; соответ­ственно придется увеличивать объем блоков на то коли­чество кубических дециметров, которое соответствует собственному весу материала.

Приобретите пенопластовые плиты толщиной 60 мм. Из них напилите заготовок и склейте их в три-четыре слоя для получения нужной тол­щины. Затем в блоках вырежьте выемки для стрингеров, прострогайте поверхности, которые должны плотно прилегать к бортам. Чтобы пенопласт не крошился, каждый блок обшейте тканью.

Чтобы надежно закрепить блоки к корпусу лодки, используйте тканый хлопчатобумажный ремень шириной 40 мм - наподобие того, что применяется для пристегивания пассажиров к креслам самолета. Сначала за­крепите нижние концы ремней: бортовых блоков - к скуловым стрингерам, кормового - к флору транца. За тем, плотно прижмите блоки к фанере обшивки, туго натяните ремни и закрепите их верхние концы к приваль­ному брусу и транцу. Дюралевые планки, через которые завинчивали шурупы, надежно прижмите концы ремней к древесине так, чтобы блоки не смогли оторваться ни при каких обстоятельствах!

Закреплением блоков плавучести, нужных ремней на днище для удобства откренивания и резиновой стропки на швертовом колодце для удержания шверта в опущен­ном или приподнятом положении, оборудование лодки - закончено.

Остается еще, вещи без которых нельзя отходить от берега ни на одной лодке. Это - весло - необходимое средство движения на случай поломки мач­ты или безветрия, черпак и губка для удаления воды, попавшей в лодку, и швартовный конец - фалинь для привязывания лодки у причала или ее буксировки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделать короткое весло-гребок сов­сем просто. Из ясеневой рейки выстрогайте круглое древко длиной 600 мм, а из куска 6-миллиметровой фа­неры вырежьте лопасть. Сделав на одном из концов древка продольный пропил длиной 100 мм, в него вста­вьте лопасть с запрессовкой клеевого соединения тремя медными гвоздями-заклепками. Затем весло тщательно прошкурьте, покройте олифой и тремя слоями лака.

Очень удобный черпак получится из куска резины, Прикрепленной к деревянной ручке медными сапожны­ми гвоздиками. Такой черпак хорош тем, что не портит краску на днище, когда им вычерпывают воду, и не тонет.

Для крепления фалиня на флоре рамки носового транца поставьте обушок; для надежности примените не шурупы, а заклепки.