Ассоциация "Фарадей-Сейл"

СБОРКА КОРПУСА НА СТАПЕЛЕ

 

Когда клей на заготовленных узлах окончательно затвердеет и будут подобраны рейки продольного набора, можно начать закладку на стапеле корпуса парусника.

Проще собирать маленькую лодку в положении вверх килем, поскольку киль у неё не прямолинейный, как у больших судов, а имеет солидный изгиб. Все отсчёты размеров по высоте ведите вверх от горизонтальной плоскости стапеля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закладку “Оптимиста” начните с установки шпангоута. Его ставят вертикально, прижав стойками-топтимберсами к кормовой кромке средней поперечной доски стапеля. Приложив к отметке ДП на флоре нитку отвеса, тщательно отрегулировав положение шпангоута так, чтобы острие грузика установилось точно на пересечении линии ДП на продольной доске и кромки поперечной доски стапеля. Это значит, что установленный поперек корпуса. В этом выверенном “по крену и дифференту” положении шпангоут закрепляете к поперечной доске гвоздями и дополнительно двумя наклонными раскосами вдоль стапеля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точно так же установили в строго вертикальное положение кормовой транец. А вот наклонный носовой транец пришлось устанавливать так, чтобы острие грузика отвеса, опущенного из отметки ДП на кормовой кромке транца, располагалось над отметкой 240 мм от скошенной носовой кромки носовой поперечной доски.

Убедившись в том, что все три рамки установлены правильно и жестко раскреплены, самое время проконтролировать те несколько размеров корпуса, от соблюдения которых зависит “войдёт ли в класс” построенный “Оптимист”.

Сначала проверьте общую длину корпуса, измеряя метром расстояние между нитками двух отвесов, опущенных в ДП с кормовой кромки кормового транца и носовой кромки носового транца.

Проверьте ещё три размера по вертикали от “верхней” – килевой – кромки шпангоута и транцев до контрольной линии, которую обозначьте туго натянутой ниткой (“струной”) на высоте 690 мм о плоскости стапеля.

Те же действия можно сделать при помощи шлангового уровня. Для этого одну его трубку надо закрепить на заданной высоте где-нибудь над стапелем, а вторую трубку подводить к нужному месту: замеряется метром разносить между кромкой флора и уровнем воды в этой трубочке.

Теперь можно устанавливать киль. Необходимо немного подстрогать стамеской вырез в шпангоуте, и рейка киля плотно встанет на место. Ее сразу же закреплять при помощи клея и шурупов (по два в каждый флор). Так же легко войдут в пазы днищевые стрингера и привальные брусья. Лишь в самом носу концы реек придется подтягивать к гнездам в носовом транце при помощи прочного шнура.

А вот со скуловыми брусьями придется повозиться. Они с трудом войдут плотно в свои гнезда в но­совом транце: из-за изгиба сразу в двух направлениях рейки сильно скручивает, но они станут как пружина.

Не стоит их ломать. Рейки можно сделать мягкими и покорными. Оберните оба бруса около миделя тряпками, вскипятите в чайнике воду и поливайте об­мотанные тряпками места кипятком. Через несколько минут Вы почувствуйте, как сопротивление брусьев ослабеет, их легко можно подтянуть к набору. Убедившись, что на места крепления реек вода не попала, промажьте их клеем, снова заведите в гнезда и окончательно заверните шурупы.

Это очень простой способ сделать дерево гибким и эластич­ным - распарить рейки. При постройке яхт с кругло-скулыми обводами распаривать придется все до одно­го шпангоута, только так можно изогнуть их точно по форме корпуса! Делается это уже не при помощи тря­пок и чайника, а в специальном длинном ящике: в него укладывают сразу по несколько реек, а пар подают из котла. В распаренном состоянии рейки становятся гиб­кими; когда же они высохнут уже будучи надежно за­крепленными в корпусе, древесина вновь обретет первоначальные упругие свойства. При постройке следующих лодок примените другой способ - выклеивайте скуловой брус прямо на месте - из двух реечек сечением 16х18 мм. Каждую из них порознь изогнуть по обводу скулы будет нетрудно.

Через сутки - такая выдержка потребовалась, чтобы клей в соединениях встал, продолжайте работу с выставленным на стапеле набором швертбота, корпус которого уже приобретет свою настоящую форму. Отпи­лите концы стрингеров, киля, скуловых и привальных брусьев, которые выступали за плоскости рамок тран­цев.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аккуратно сни­майте малку с кромок набора. Снять малку - это значит прострогать кромку наискось, срезать угол таким образом, чтобы лист наружной обшивки прилегал к ней плотно и по всей площади кромки.

Возьмите рейку с прямой кромкой и при­ложите ее одновременно к скуловому стрингеру и при­вальному брусу в полуметре от кормы, Между этой контрольной рейкой и верхней кромкой скулового стрин­гера окажется небольшой зазор - мешает нижняя кром­ка. Это значит, что здесь подтянуть и присоединить лист бортовой обшивки не удастся. Придется стамес­кой подстрогать нижнюю кромку стрингера - пока толь­ко на узком участке, где прикладывалась рейка. Убедившись, что после этого контрольная рейка плотно при­легает к скуловому стрингеру по всей его высоте, сдвиньте рейку на 500 мм в нос. Здесь также придется немного подрезать ту же кромку стрин­гера - опять-таки только под контрольной рейкой. Таким образом за четыре приема можно добраться до носового транца, а на брусках продольного набора останутся че­тыре небольших углубления, показывающих сколько и где нужно снять “лишнего” материала. Вооружившись рубанком, осторожно сострогайте этот “лишний” материал между отмалкованными участками, в которых прикладывалась контрольная рейка.

В носу снимите малку с топтимберсов транца, причем рейку здесь прикладывают по диагонали - одним кон­цом к топтимберсу, а другим - к скуловому или при­вальному брусу. Окончательно качество работы прове­ряется, передвигая вдоль бортов прижатый к набору не­большой кусок фанеры.

С тех кромок скуловых стрингеров, которые прилегают к днищу, малку снимают позднее, когда будет поставлена бортовая обшивка. Во-первых, корпус приобретет большую жесткость. А во-вторых, за один проход можно будет также сострогать и выступающую кромку фанеры.

Время подогнать швертовый колодец. Это один из наиболее ответственных узлов корпуса: при малей­шей небрежности лодка непременно будет здесь про­текать. Сложность в том, что основание колодца должно плотно прилегать к имеющему изгиб килю, а кормовой торец - к флору шпангоута.

Прострогав торец, приложите колодец к флору, но поставьте его не на киль, т. е. не по ДП, а сбоку, прижав основание колодца к боковой грани киля. Сразу станет видно, сколько и где нужно снять материала, чтобы основание колодца плотно и по всем длине прилегало к верхней плоскости киля. Карандашом пря­мо по кромке киля причертите основание - проведите линию, по которой рубанком срежьте этот “лишний” ма­териал, проверяя плотницким угольником перпендику­лярность пристрагиваемой плоскости боковым стенкам колодца. Окончательно платность подгонки проверя­лась установкой колодца на место. Добейтесь того, чтобы не было зазоров ни между торцом и флором, ни между килем и основанием ни с правой, ни с левой стороны по всей длине колодца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем прорежьте в киле щель для прохода шверта. Для этого перенесите на верхнюю плоскость киля положение отверстия в колодце, предварительно поме­ченное на его основании сбоку. Точно по ДП просверлите перкой диаметром 16 мм несколько отверстий, а затем, прочертив две параллельные линии, касатель­ные к этим отверстиям, сделайте по ним два пропила узкой ножовкой. Останется только подровнять концы ще­ли стамеской, обработать ее внутренние поверхности рашпилем - и можно будет ставить колодец окончатель­но. Места соединений хорошо промажьте клеем и при­тяните колодец к килю и флору шурупами 4х32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь подмачтовая банка. Чтобы вырезать пяртнерс, разместите окружность диаметром 45 мм, насверлите по ней около двух де­сятков отверстий 6-миллиметровым сверлом, затем срежьте перемычки между ними узкой стамеской и зачис­тите кромки образовавшегося отверстия полукруглым драчевым напильником. Затем банку уложите концами на привальные брусья так, чтобы выдержать размер 1997±5 мм от задней кромки транца (не забыв при этом учесть, что он еще не зашит 12-миллиметровой фанерой) до центра пяртнерса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это расстояние заранее отложили по линии ДП на стапеле, положение банки проверить по отвесу. В нужном положении банку закрепить, опилить концы, выступившие наружу за при­вальные брусья, и отмалковать края. Одновременно необходимо по­догнать и врезать в скуловой стрингер, привальный брус и банку рейки-топтимберсы для крепления к об­шивке подмачтового бимса, вырезанного из фанеры. Его также лучше ставить на место еще на стапеле.

Заодно поставьте и степс. Сейчас это мож­но сделать очень точно, а к тому же, ничто не поме­шает заворачивать шурупы.

Детали степса вырезать из 12-миллиметровой доски и 6-миллиметровой фанеры. Чтобы в дальнейшем иметь возможность в небольших пределах изменять положение мачты и наклонять ее вперед или назад, верхнюю на­кладку сделайте “подвижной”: она сдвигается на 18 мм вдоль киля. Для этого крепежным отверстиям в на­кладке придана овальность; овальным (47х70 мм) сде­лайте и гнездо под шпор мачты в основании степса.

Пропустив отвес через отверстие в банке и совместив его острие с меткой на линии ДП, нетрудно найти точное положение степса на киле.